これは左側（助手席側）のシリンダー（Ａ側）とシリンダーヘッド（Ｂ側）だ。
　この部分の電気抵抗値をそれぞれ測ってみると・・・

Ｂ側の抵抗値（右）　　Ｂ側の抵抗値は、０．３オームある！

　なんと、隣接した部分でもこんなに違う。これでは電圧が変わってしまう。
　特にＢ側には、スパークプラグが付くので、これではダメだ！

　インプレッサのエンジンは「アルミ合金」で出来ている。
　アルミの電気伝導率は、銅の６０％しかない。
　測定結果や金属固有の伝導率から考えても、アーシングは有効とみた！

　アース用のケーブルとして、今回選んだのは、銅含有率９９．９９％の
　良質ケーブルだ。　電気容量は６０アンペアまでＯＫ

　端子部分は２４Ｋメッキの極めて抵抗の少ないタイプをチョイス。

　　※　ケーブルは１ｍで５６０円　３ｍ使用、　端子は２個３８０円

　ケーブルと端子は、ハンダ付けをして確実に抵抗を減らそう。

　エンジンに近い部分には、ケーブル保護材を付け、耐熱材を巻く。

　自作の「アース・ターミナル」を作り、そこから各アースポイントへ配電する。

　各ケーブルは６０アンペアまで流れるが、アース・ターミナルへは
　「２番」と「４番」から配電しているので、ターミナル自体、計算上では
　１２０アンペアまで流すことが可能だ。

　１番ケーブルは左側（助手席側）のストラットタワーにアースする。

　２番ケーブルは、バッテリーのマイナス端子へ接続。

　３番ケーブルは、左側（助手席側）のシリンダーヘッドにアースする。

　この部分には、配管用のステーが付いているので、ステー固定ボルトと
　共締めする。

　４番ケーブルは、左側（助手席側）ヘッドライト裏にあるノーマルのアースと
　共締めする。

　今回、ノーマルのアースケーブルは残してある。これはターミナルへの
　電流量を確保するためだ。

　５番ケーブルは、右側（運転席側）のタービンステーと共締め。

　市販の汎用ステーを半分に切って、ケーブル端子を上下からサンドイッチ。
　それをバッテリーホルダーのボルト部分に固定した。

　・ケーブル　　　１ｍで、５６０円　３ｍ使用　（高出力・オーディオアンプ用　６０アンペア規格品）
　
　　　　１番＝６９cm　２番＝１８cm　３番＝４２cm　４番＝２６cm　５番＝１４５cm　　合計３ｍ
　
　・端子　　　２個１箱で、３８０円　５箱使用　（２４Ｋメッキ仕様）
　
　・ターミナル　　　汎用ステー　２８０円　１本使用（半分に切る）
　
　・ボルト　　　ステンレスボルト　１箱４本で、２００円　２箱使用
　
　・ケーブル保護材・耐熱材　　　手持ちのモノを使用。（買っても大した額ではない）
　
　※全て、カー用品店で揃える事が可能です。

●まとめ・・・

　アーシングは、元々メーカーなどが「寒冷地仕様車」でも行っている有効なワザだ。
　例えば、セルモーターの配線を太くしたり、電気容量を増やすために配線を増設して、エンジンのかかりを
　良くする手法などでも用いられる。
　車種やクルマの個体差があると思うので、厳密に言えば、ベストなアースポイントを探し出すのは難しいと思うが、
　基本的には電装品の近くにアースして確実に電気を流してやればＯＫだ。